TEOTIHUACAN, DE LA LLUVIA AL FUEGO

Un aspecto de las ruinas de Teotihuacán (Foto del autor)

La pirámide de la Luna, vista desde lo alto de la del Sol (Foto del autor)

Escalones para subir a la cima de la pirámide del Sol (Foto del autor)

La pirámide del Sol, en cuya cima apareció el dios del Fuego (Foto del autor)

Aspecto de una lateral de la llamada Calzada de los Muertos (Foto del autor)



Dios del Fuego

 

 

El complejo arqueológico de Teotihuacan (el lugar donde nacen los dioses) principal atracción turística de México dado su cercanía a la capital, se enfrenta desde que hace unos meses en que se descubrió una figura del dios del Fuego a una profunda revisión de muchas de las cosas de lo que se venía afirmando sobre el lugar. El encuentro, en una excavación efectuada en la plataforma superior (66 metros de altura) de la pirámide del Sol -hasta ahora y a pesar de su nombre se creía dedicada a Tláloc, el dios de la lluvia-, de una figura de 61 centímetros y casi 190 kilos de peso que representa a Huehuetéotl, el dios del Fuego, abre interrogantes a los expertos.

Y es que Teotihuacán puede ser que tenga una historia diferente de la hasta ahora considerada oficial. Puede poner en cuestión las denominaciones de pirámide de la Luna y del Sol como ya se ha revelado que el paseo central de la antigua ciudad -ya los aztecas la encontraron desierta y abandonada- denominado Calzada de los Muertos no se corresponde con la realidad ya que hay a sus costados tumbas como se había creído al principio.

La pirámide del Sol, una estructura totalmente sólida, sin cámaras en su interior, pudiera estar dedicada al dios del Fuego y no de la Lluvia, y ser el principal lugar de la ceremonia del fuego nuevo que los nativos celebraran cada 52 años.

Este hallazgo, según muchos arqueólogos expertos en la materia, puede hacer que se vuelva a estudiar y revisar muchos de los lugares arqueológicos para averiguar de una manerazas precisa sus orígenes. Y es que en México, que posee posiblemente las culturas más interesantes de toda América, todavía queden muchas cosas por aclarar. Pero de lo que no cabe duda es que Teotihuacan seguirá siendo el principal destino del país.

YOHUALICHAN, LA RÉPLICA DE EL TAJIN

 

 

 

 

(Fotos del autor)

 

Como una réplica de El Tajín, pero con valores propios, se alza la zona arqueológica de Yohualichan, situada a ocho kilómetros de Cuetzalan, en el norte Puebla, y a sesenta kilómetros en línea recta de El Tajín, en Veracruz. Los historiadores no tienen demasiado claro como surgieron ambos asentamientos y en qué orden, aunque posiblemente sean contemporáneos, alzados ambos en el periodo clásico, alrededor del año 700 d.C.

Yohualichan proviene del náhuatl y significa Lugar de la noche, aunque sus primeros habitantes eran totonacos. Este centro ceremonial pudo haber sido resultado del traslado de grupos costeños, aunque también hay quien sostiene que sus habitantes pudieron ser los que emigraron hacia la costa y hacia la actual Veracruz.

Los edificios, ordenados alrededor de una gran plaza rectangular presentan rasgos muy característicos de las culturas de El Tajín, como son los nichos que rematan las pirámides haciendo a estas singulares. Encontramos el tradicional Juego de Pelota, el llamado edifico de las Grecas, que debían estar originalmente coloreadas. Y cuatro pirámides más que configuran la plaza y hacen de ésta un centro ceremonial muy interesante.

UN NUEVO HERNÁN CORTÉS

 

Hernán Cortés, que conquistó México con ayuda de varios pueblos indígenas aliados en contra de los aztecas, es el gran ausente en la historia oficial de este país. Prácticamente nada le recuerda. En la capital, ninguna calle -salvo una, pequeña, perdida y lejana- acoge su nombre. Tampoco una estatua. Y eso que el escritor Carlos Fuentes, uno de los más reconocidos y prestigiosos, afirma que “Hernán Cortés es un personaje vivo en la historia de México”, aunque también dice que es el “gran ausente” y remata con la contundente frase de que “somos lo que somos, para bien y para mal, porque Hernán Cortés hizo lo que hizo”. También el premio Nobel mexicano Octavio Paz al tratar sobre el “mito negro de Cortés”, lo confirma como “un hombre extraordinario, un héroe en el antiguo sentido de la palabra. No es fácil amarlo, pero es imposible no admirarlo“. Pero en el inconsciente colectivo mexicano Hernán Cortés es repudiado y popularmente cuando alguien habla mal de México o critica alguna de sus acciones lo tildan de “malinchista”, pues el rechazo a Cortés se ensancha hasta su intérprete y amante nativa.

Pues bien, hace poco el historiador y antropólogo francés, Christian Duverger, ha presentado en la ciudad de México -sin demasiada resonancia, todo hay que decirlo- su último libro, Crónica de la eternidad. Tras estudios y consultas a diversas fuentes documentales, afirma que Bernal del Castillo, no escribió La historia verdadera de la conquista de La Nueva España. Y para mayor asombro, sobre todo de los mexicanos, dice que su autor fue en realidad el propio Hernán Cortés, al que califica además de gran soldado, estratega y conquistador como un aventurero renacentista, educado y cultivado en la universidad de Salamanca, líder humanista y verdadero fundador de la novela latinoamericana.

Aunque las pruebas y argumentos del historiador francés no han convencido a todos -Guillermo Seres, catedrático de la U. Autónoma de Barcelona, ya ha discrepado públicamente y presentado algunos argumentos en contra- la tesis de Duverger -y en eso coincide de pleno con Carlos Fuentes- nos presente a un Hernán Cortés diferente y muy alejado de la versión que en México tienen del mismo. Y convoca a que los historiadores mexicanos revisen y actualicen la versión oficial de esa historia, por otra parte tan controvertida -y no solo en lo que respecta a los conquistadores sino a todos las leyendas y mitos construidos a partir de la Independencia- y que desde la escuela enseñan una realidad muy deformada.

TOPOLOBAMPO, DE UTOPÍA SOCiALISTA A PUERTO TURÍSTICO

Topolobampo, vista desde la bahía (Foto del autor)

Embarcaciones pesqueras (FRoto del autor)

Aves a la espera de capturar peces, abundantes en estas aguas (Foto del autor)

Los delfines son habituales en la bahía (Foto del autor)

El delfín residente habitual de Topolobampo (Foto del autolr)

 

Topolobampo es un pequeño puerto en el Mar de Cortés, en el estado de Sinaloa, a pocos kilómetros de Los Mochis. Ambas localidades fueron iniciativa de norteamericanos. Los Mochis como centro agrícola y ganadero e inicio ( o término) del ferrocarril Chihuahua al Pacífico, popularmente conocido como El Chepe, y uno de los pocos trenes de pasajeros que aún subsisten en México y que recorre la espectacular Barranca del Cobre. Topolobampo fue, en su principio, la creación de un pueblo organizado como utopía socialista por un ingeniero llamado Owen, donde las propiedades particulares no existiesen y fundado en 1884. El experimento duro pocos años.

Actualmente, el puerto de Topolobampo acoge servicios de ferry que lo enlaza con la Paz, en Baja California, atravesando el mar de Cortés. También tiene en sus cercanías una petroquímica de Pemex, que se conlleva mal con su atractivo turístico, y con una Marina para embarcaciones de recreo que comenzó a construirse en tiempos del presidente Fox. Sus atractivos son el mar, las playas, el pescado y el marisco que sirven en el puerto y en  la cercana playa de El Maviri. Es imprescindible un paseo en barca (casi todos los marinos ahora trabajan para la petroquímica) y ver los delfines. Incluso han adoptado a uno (o el delfín ha adoptado al pueblo) que reside permanentemente en las aguas cercanas y que acude para que las personas lo acaricien, sin pedir a cambio nada de comida, simplemente disfrutando con la presencia de los humanos,

ANTONIO FLÓREZ, MARINO AVILESINO CARTOGRAFO DE LAS COSTAS CALIFORNIANAS

 

 

De Avilés (Asturias, España) se conocen algunos personajes nativos de fama nacional e incluso internacional. Sobre todo, destaca un trío -que seguramente ha eclipsado a muchos otros- formado por el navegante y conquistador del siglo XVI Pedro Menéndez de Avilés (fundador de San Agustín de la Florida, primer asentamiento urbano de lo que hoy es Estados Unidos), Carreño Miranda, pintor de Cámara de Carlos II ya en el siglo XVII, y el escritor y comediógrafo Bances Candamo a finales del XVII y principios del XVIII. Pero aunque hay muchos otros personajes célebres, más o menos conocidos, hay uno del que no se sabe nada en su propia ciudad. Me refiero a Antonio Flórez, que Simón Fernández Perdones en su obra “Anales de Avilés” (1851) -la primera obra sobre la historia local  esplendidamente estudiada y editada por José Manuel Feito- menciona entre los notable avilesinos (aunque curiosamente entre ellos no cita ni Carreño Miranda ni a Bances Candamo) calificándolo de célebre piloto y escritor geográfico del siglo XVIII.

¿Quién era Antonio Flórez? Parece ser que un marino que en el año 1599 (por lo tanto no coincide con la data del historiador Perdones) formó parte de una expedición que Felipe III mandató para cartografiar la costa oeste de Norteamérica (la este ya la había descrito en buena parte Pedro Menéndez de Avilés),concretamente la californiana, comprendida entre el cabo San Lucas y el cabo Mendocino. Como comandante de esta expedición, que saldría de Nueva España (México) -concretamente de Acapulco en mayo de 1602- fue nombrado Sebastián Vizcaíno con tres buques, uno de ellos mandado por Antonio Flórez. La flotilla recorrió la costa, visitando, reconociendo, cartografiando y nombrando, entre otros lugares, la bahía de San Francisco, San Diego, Monterrey, y al fin el cabo Mendocino. Pero siguió navegando hacia el norte, por las costas de Oregón. Con gran parte de la tripulación aquejada de escorbuto y él mismo enfermo, decidieron poco después regresar a México. Pero antes de alcanzar San Diego, en febrero de 1603, falleció el piloto y capitán avilesino.El buque llegaría al fín a Acapulco pero con solo cuatro marinos, el resto había muerto.

Sin embargo, entre el Antonio Flórez destacado como uno de los grandes personajes notables de Avilés por el historiador Simón Fernández Perdones y el que hemos sucintamente narrado su historia ( parte de la documentación y cartografía de ese viaje se conserva en el Archivo de Indias, en Sevilla) hay dos grandes discrepancias. Si bien el nombre y el origen avilesino coinciden no así el nombre del navío que mandó: Perdones lo señala como “La Mariana” y la crónica de la expedición como “Los tres Reyes”. Tampoco coinciden, como ya apuntamos, las fechas: siglo XVIII según el historiador de “Anales de Avilés” y un siglo anterior según las crónicas de la expedición.

El caso es que el avilesino Antonio Flórez continúa siendo un desconocido en su propia villa, en Avilés, dónde nada -ni una calle, una placa, una escultura- le recuerda.

　

LA ESTELA DE LUZ, FIASCO ESTÉTICO Y ECONÓMICO

 

 

La Estela de Luz, erigida con motivo de la conmemoración de Bicentenario de la Independencia de México (2010), se ha confirmado como uno de los mayores fiascos gubernamentales de la historia mexicana. Construido en la época de la presidencia de Felipe Calderón, que se refirió a él como de gran importancia simbólica y belleza arquitectónica, ha resultado un fiasco artístico -según numerosos críticos que señalan su poca originalidad, su escasa belleza y su situación entre horizontes de rascacielos- pero sobre todo un fiasco económico. La investigación emprendida para aclarar las múltiples irregularidades -y que ahora ha concluido- afirma que todo el proceso estuvo envuelto en sucesivos actos de corrupción. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado diversos causas fraudulentas, como que se duplicó el precio del acero utilizado en las columnas, que se utilizó un tipo de cuarzo distinto al previsto, que la ceremonia de colocación de la primera piedra tuvo un costo de 1,8 millones de pesos y que la presentación de la convocatoria del concurso -ganado por el arquitecto César Pérez Becerril, a pesar de que su diseño no correspondía al tema de “Arco” que se pedía- se elevó a 15 millones. Pero lo más destacable en esa ceremonia de errores, equívocos y fraudes, es que el presupuesto inicial de 500 millones de pesos se disparó hasta la cantidad de 1.575, y que la inauguración del mismo tuvo lugar el 7 de enero de 2012, con 15 meses de retraso.

Y todo ello parece que no traerá consecuencias mayores. Con lo que se dará la razón a todos aquellos que consideran que el principal problema de México es la impunidad existente ante la infracción de las leyes.

ALAMEDA CENTRAL DE MÉXICO: EL PARQUE MÁS ANTIGUO DE LAS AMÉRICAS

 

Una de las fuentes de la Alameda Central (Foto del autor)

Al fondo, la Torre Latinoamericana que durante algunos años fue el edificio más alto de México (Foto del autor)

El Palacio de Bellas Artes, que se alza a un lado de la Alameda (Foto del autor)

Otro aspecto de la Alameda y uno de sus paseos (Foto del autor)

Hemiclo a Juárez (Foto del autor)

Detalle del monumento a Benito Juárez (Foto del autor)

La fuente dedicada al dios romano Netupno (Foto del autor)

Árboles en la Alameda (Foto del autor)

 La ciudad de México tiene el jardín o parque urbano más antiguo de todas las Américas: la Alameda Central. Fue diseñado en 1590 e inaugurado dos años más tarde, en enero de1592. Al principio se plantaron álamos (de ahí su nombre) pero la humedad del sitio -México está construida sobre lagunas- y la mala calidad de la tierra no permitieron prosperar esa clase árboles y fueron sustituidos por fresnos, principalmente.

El parque vivió en su larga vida varias transformaciones y cambios. El último, recientemente, en el año 2012. Pero ya en el siglo XVII fue remodelado pues sufrió dos grandes inundaciones. También fue modificado en el siglo XVIII. Otras pequeñas modificaciones, fuentes, estanques, esculturas, fueron poco a poco dándole carácter.

 La Alameda Central, cuyas dimensiones aproximadas son de 400 por 250 metros, fue casi siempre parte central de la vida mexicana, desde actos festivos hasta políticos y militares. En 1821 desfiló por ella Agustín de Iturbide y su ejército trigarante, que más tarde ya conseguida plenamente la independencia de España se hizo nombrar emperador. Y en 1846 fue el general Santa Ana quien, para celebrar una de sus victorias, mandó llenar de ponche los estanques y fuentes . En 1899, el presidente Porfirio Díaz sufrió en ella un atentado. Y el mismo presidente cambió la configuración de la Alameda al mandar edificar en uno de sus extremos el actual Palacio de Bellas Artes. Asimismo, aprovechando los festejos del Centenario de la Independencia, en 1910, Porfirio Díaz -dictador pero que con sus obras y proyectos urbanísticos fue fundamental en la configuración de la ciudad de México- mandó construir un hemiciclo a la memoria del presidente Benito Juárez ( mandatos de1857-1872), de inspiración neoclásica y en marmol de Carrara.

ÍÑIGO NORIEGA, RICO EMIGRANTE ASTURIANO POR SU AMISTAD CON EL PRESIDENTE PORFIRIO DÍAZ

 

Uno de los españoles emigrados a México que más fortuna amasó fue el asturiano Íñigo Noriega Laso, nacido en Colombres en el año 1853. Gran parte de esa fortuna la consiguió gracias a su relación con el presidente mexicano Porfirio Díaz. Tan agradecido estaba de sus favores que le ofreció una gran casona o palacete que había mandado construir en su patria chica cuando el presidente renunció a su cargo en 1911 y decidió exiliarse en Europa, pero Díaz rechazó el ofrecimiento pues prefirió marcharse a París ya que era un gran enamorado de la cultura francesa. Esa casona es actualmente el Archivo de Indianos, Museo de la Emigración, que fue creado en 1987 y en cuya Fundación participa el Centro Asturiano de México.

Íñigo Noriega había emigrado en compañía de su tío a México en busca de fortuna en una época en que el gobierno de la nación norteamericana intentaba atraer capitales y pobladores extranjeros promulgando para ello una política de grandes beneficios fiscales. Íñigo Noriega desempeñó al principio diversos oficios (cantinero, comerciante, vendedor de tabaco…). Llegó a conocer a Porfirio Díaz y obtuvo por ese medio la concesión para poder desecar el lago de Chalco, muy próximo a la capital mexicana. Ese lago tenía una superficie de 10.000 hectáreas y sobre el terreno desecado cimentó su fortuna el emigrante asturiano que, poco después, en 1880 formó una sociedad con su hermano Remigio Noriega que adquirió, siempre con los buenos oficios del presidente Porfirio Díaz, unas propiedades que habían sido confiscadas a los municipios de Tláhuac, Chalco y Xochimilco, todos en las proximidades de la capital. Asimismo, logró que en 1902 desapareciera el municipio de Tláhuac que se había opuesto frontalmente a la ley Lerdo que disponía la privatización de bienes comunales, lo que obstaculizaba sus deseos de expansión.

Íñigo Noriega fue poco a poco adquiriendo numerosas fincas tanto el en estado de México, como en Morelos, Tlaxcala, Chihuahua o Tamaulipas. Propiedades, de tamaños gigantescos (en ellas se encontraban comprendidos pueblos enteros). También obtuvo la concesión del ferrocarril a San Rafael Atlixco y Río Frío, que conectaba el valle de México con el de Puebla y Tlaxcala. Fue un clásico ejemplo del “gachupin”, como llamaban despectivamente los mexicanos a los emigrantes españoles, sobre todo a aquellos que lograban hacer fortuna o, al menos, situarse en buena posición con negocios no siempre muy claros.

Cuando comenzó en 1910 la revolución mexicana, y conocedor al poco de que el presidente dictador Porfirio Díaz (fue presidente en dos etapas 1877/1880 y 1884/1911) pensaba exiliarse, fue cuando le ofreció su mansión en Asturias, intentó seguir siendo un empresario influyente y subvencionó la campaña electoral de Bernardo Reyes, lo que lo enfrentó a los maderistas que ganaron las elecciones. Y cuando Venustiano Carranza accedió a la presidencia, tras el asesinato de Madero y el derrocamiento de Huerta, las propiedades de Noriega fueron embargadas y se asignaron nuevamente a los pueblos a las que se las habían confiscado entre 1856 y 1910. Noriega entonces se refugió en Texas, aunque volvió más tarde a México donde murió en 1920.

GASPAR GARCÍA LAVIANA, ASTURIANO, SACERDOTE,GUERRILLERO Y POETA

 

 

Ernesto Cardenal, el polémico sacerdote, crítico implacable del colonialismo hispano, poeta y revolucionario contra el régimen sandinista en Nicaragua, allá por los años setenta y ochenta, está en España recogiendo el premio de poesía doña Sofía, dotado con 42.1000 euros, que ha coincido con la publicación de una antología suya bajo el título de Hidrogeno enamorado. Pero ese premio y su estancia en la península ibérica me ha traído a la memoria a otro sacerdote, revolucionario y poeta asturiano, Gaspar García Laviana, prácticamente olvidado hoy en día, que también luchó con los guerrilleros nicaragüenses en lo que posiblemente fue una de las últimas revoluciones románticas en América.

Gaspar García Laviana nació en 1941 en Asturias, en el valle de La Hueria, en San Martín del Rey Aurelio, ordenándose sacerdote en la orden del Sagrado Corazón. Más tarde, en Madrid, compaginó su vocación de sacerdote con el trabajo en una carpintería de su barrio. Pero en 1969 se marchó a Nicaragua como misionero y se terminó implicando políticamente contre el dictador Somoza e integrándose en la lucha armada revolucionaria hasta que en diciembre de 1978 murió en combate siendo conocido como comandante Martín y estando al frente de una columna guerrillera al lado de otro mítico revolucionario, Edén Pastora.

Una lucha que compaginó con su faceta como escritor, como poeta:

A morir

a morir guerrillero
que para subir al cielo
hay que morir primero.

Pero también en sus poemas dejó escrito su filosofía política:

¡¿Es de izquierda o de derecha?¡

Tenga calma.
Yo soy como las estrellas
 con propia luz en el alma.

Un año después de su muerte publicaron en Managua su libro Cantos de amor y guerra. Precisamente, Ernesto Cardenal escribió en la introducción a este obra que “por su vida y su muerte es una inspiración y un ejemplo a seguir para todos los sacerdotes, para todos los cristianos y todos los nicaragüenses. Y Daniel Ortega, guerrillero que sería presidente del país tras derrocar a Somoza, dijo que “la muerte de Gaspar fue el impulso que nos llevó a la victoria“.

REAL DEL CATORCE, UN PUEBLO FANTASMA MUY VIVO

La Sierra Madre central, semidesértica, desde Real del Catorce (Foto del autor)

El túnel Ogarrio, de 2,260 kilómetros, construído en 1897, y que hay que atravesar para llegar al pueblo (Foto del autor)

Camino empedrado, de 20 kilómetros, que lleva atravesando zonas desértiocas, hasta el pueblo (Foto del autor)

Un  aspecto del Real del Catorce (Foto del autor)

Sustento en piedra tallada del balcón de una de las principales casas (Foto del autor)

Templo de la Purísima Limpia y calle central (Foto del autor)

 

Real del Catorce es un viejo pueblo minero situado en las alturas de la mexicana Sierra Madre central. Hasta finales del siglo XIX vivió de sus minas de plata, pero cuando fueron agotándose fue perdiendo poco a poco a sus cuarenta mil habitantes hasta quedar prácticamente desierto. Tan desierto como el territorio que lo acoge, el llamada Wirikuta y considerado sagrado por los huicholes que todos los años, a principios del verano, efectúan una peregrinación para realizar rituales relacionados con el peyote, el cactus alucinógeno.

No se sabe ciertamente por qué el pueblo, fundado en el siglo XVIII, se llama Real del Catorce, aunque se dice que  por los españoles muertos en un ataque indígena. El nombre original e imposible fue de Villa Real de Minas de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Guadalupe de los Álamos de Catorce. Parece ser que a mediados del siglo XIX tenía unos 40.000 habitantes y producía unos tres millones de plata anuales. Incluso el presidente Porfirio Díaz viajó hasta allí en 1895 para inaugurar unos ingenios mineros en un largo viaje en tren, carreta de mulas y  a caballo. Un viaje que hoy en día sigue siendo pesado aunque se haga en  coche, ya que hay que transitar por una dificultosa y lenta carretera empedrada de 20 kilómetros de longitud, que en su tramo final zigzaguea y va subiendo hasta desembocar en un largo túnel de poco más de dos kilómetros que hay que atravesar para poder llegar al pueblo.

Hoy en día, ya sin plata, el pueblo -que estuvo prácticamente abandonado- se ha reconvertido al turismo, explotando su leyenda de pueblo fantasma. Incluso fue escenario de la película El Mexicano, que protagonizaron Brad Pitt, Gene Hackman y Julia Robets. Pero en realidad de pueblo fantasma no tiene nada, o en todo caso es un fantasma muy vivo. Se han rehabilitado algunos edificios, dedicándolos a hoteles y restaurantes. Los fines de semana, sobre todo, se llena de coches estacionados por las empedradas y empinadas calles y todo el pueblo es un conjunto de vendedores y puestos ambulantes. De la soledad y paz del presunto pueblo fantasma no queda nada.

MARIHUANA Y PEYOTE ¿DROGAS A LEGALIZAR?

 

El cactus del peyote

Plantas de marihuana

Huicholes en una celebración con peyote

 

La marihuana acaba de legalizarse para consumo y uso recreativo en los estados de Colorado y Washington (USA) mientras que en otros 17 es legal para fines medicinales. Teniendo en cuenta que la mayoría procede de México este país se pregunta cada vez más por qué no la legaliza también. Sobre todo teniendo en cuenta la sangría insoportable de 70.000 muertos que ha costado en los últimos seis años su combate contra la droga y el narcotráfico.

Pero si la marihuana se produce (y se consume) en grandes cantidades en México y es figura habitual en sus tradiciones y su folklore: recuérdese la popular canción de la cucaracha que ni tenía marihuana (o marijuana) que fumar, otra droga muy antigua y simbólica es el peyote. Se encuentra en territorio huichol, una tribu que vive en la Sierra Madre Oriental, principalmente en las tierras desérticas de San Luís Potosí. El peyote (lophophiora wiliamsii), “la planta que hace que los ojos se maravillen“, es una cactácea como un botón de cactus pequeño, sin espinas y que crece humildemente, pegada a la tierra, con más de tres mil años de antigüedad. Antes de la llegada de los españoles ya toltecas y chichimecas conocían desde hace siglos el peyote, que consideraban una planta sagrada, según relata Bernardino de Sahagún, uno de los primeros cronistas. Los que comen o beben el peyolt, cuenta, ven visiones espantosas, la intoxicación dura dos o tres días, y da ánimo para pelear y no tener miedo, ni sed, ni hambre. Es consumido y empleado con fines rituales por corras, tarahumaras, tepehuanes, huicholes, comanches,en  teritorio mexicano, y otras cuantas tribus más asentadas en lo que hoy es Estados Unidos. El peyote, que proviene de la voz náhuatl peyolt , recibe otras varios nombres según las poblaciones: ciguri, kamaba, hikuri, hualari y wokow.

El peyote -los españoles de la conquista lo llamaron raíz diabólica- tuvo en las generación beat, por los años sesenta, sus mejores propagandistas, con nombres tan ilustres como Burroughs, Kerouac o Ginsberg.

　

　

SAN LUIS POTOSÍ, EL SUEÑO FRACASADO DE UN EMPORIO MINERO

Catedral barroca. Originalmente solo tenía la torre rosada de la derecha. Pero en el siglo XX se le añadió la otra y se cambiaron los apóstoles de la fachada, copiados de San Juan de Letrán , en Roma. Los primeros se colocaron en un lateral, por lo que ahora cuanta con 24 apóstoles. (foto del autor)



La basílica, nombrada así por el actual Papa, culmina un paseo de cerca de dos kilómettros que los más fieles recorren de rodillas solicitando perdón o sanar de enfermedades (Foto del autor)

La cárcel (hoy Centro Cultural) de la que se escapó Francisco Madero (cuya estatua se alza al frente) a pesar de sus fuertes muros y seguramente, entonces como ahora, gracias a comprar a sus carceleros. (Foto del autor)

La llamada Caja de Agua. Precisamentre la abundacia del líquido elemento fue la razón de la fundación de la ciudad (Foto del autor)

Vista de la Plaza de Los Fundadores (Foto del autor)

Templo del Cármen, de estilo churrigueresco (siglo XVIII)(Foto del autor)

 

San Luis Potosí, antigua ciudad colonial y centro minero, capital del estado de su mismo nombre, posee un centro histórico interesante aunque menos espectacular que otras antiguas urbes coloniales. Tiene cerca de 700.000 habitantes, varios centros culturales y universidades, tres teatros, un  par de grandes centros comerciales, unos cuantos buenos restaurantes y hoteles y…¡138 iglesias!. No en vano, tras su fundación allá por 1592, vinieron con los colonizadores y empresarios mineros no menos de nueve órdenes religiosas (franciscanos, mercedarios, jesuitas…).

La ciudad se llama así porque quería emular y aún superar a la riquísima ciudad boliviana del mismo nombre, productora de plata y cuyo nombre sirvió durante muchos siglos de referencia a la riqueza, tanto que en España aun se dice a una cosa valiosa que vale un Potosí. Pero las expectativos pronto resultaron exageradas y la producción minera, tras unos pocos años, comenzó a declinar y en 1620 ya comprendieron que aunque había minas y plata, no alcanzarían el valor que habían previsto. No obstante, era la ciudad más importante del nordeste de México hasta que ya en el pasado siglo XX fue superada por Monterrey.

Además de las minas (y las iglesias), los colonizadores dejaron su impronta en la perfecta cuadrícula del trazado de sus calles, llenas de comercios de segundo nivel,con unos cuantos edificios de espléndida apariencia, lo que fue aprovechado para que la ciudad fuera en dos ocasiones sede del Gobierno del presidente Juárez en la década de 1860 cuando la intervención francesa. Y en San Luis Potosí encarceló el presidente Porfirio Díaz a Francisco Madero, su oponente liberal en 1910 y cuyo movimiento y su Plan de San Luís le obligó finalmente a exiliarse.